KiHp Reisetagebuch

Abschluss und Aufruf!

2004-11-07T23:11:00+02:00

Jetzt seid Ihr dran!

Ja, das war’s. Jetzt ist fertig! Schade?
Schreib doch einen kurzen Kommentar (ganz unten). Dann wissen wir erstens, wer brav gelesen hat (und wer nicht), und zweitens, je nach Art der Rückmeldungen, ob wir einen ähnlichen Reisebericht wieder einmal machen sollen (falls wir die Schweiz jemals wieder verlassen).
Also los!

Tschüss!

Letzte Etappe: Wadi Rum - Aqaba

2004-11-07T23:10:00+02:00

Von der Wüste ins Schnorchel- und Taucher-Paradies.

Do, 28.10.04, 76km, 120m, 26.7km/h: Um unserer Reise einen würdigen Abschluss zu bereiten, traten wir heute besonders tüchtig in die Pedalen. Resultat: schnellste Etappe mit 26.7km/h im Schnitt (es ging auch fast nur abwärts, hihi).

(Abfahrt im Wadi Rum und dann schon Ki unmittelbar vor Aqaba)

In Aqaba quartierten wir uns zusammen mit den Kanadiern in einem netten Hotel im Zentrum ein, bereiteten uns auf ein paar faule Tage vor und schmissen schon mal ausgeleierte Velohosen, zerfetzte Handschuhe, unbrauchbare Regen-Überschuhe, unwaschbare T-Shirts und dergleichen fort. Den Anhänger liessen wir als Experiment einfach draussen stehen. Am Abend war schon das (kaputte!) Rad weg – Hm?
Hp begann im ersten Reisefieber schon mal die grosse Tasche mit nicht mehr benötigtem Material zu füllen und die Velos reisefertig zu machen.

Fr-Di, 29.10.-2.11.04: Abhängen am Strand, im Royal Diving Center und im Internet Café. Aqaba ist eine ganz relaxte Stadt, recht modern, mit relativ vielen Touristen für die Jahreszeit (viele aus Ost-Europa).

(Aqaba und Blick aufs Rote Meer mit parkierten Frachtern)

(Jordanische Flagge und das Schloss von Aqaba)

Die meiste Zeit verbrachten wir im Wasser, bzw. in den Korallenriffen, ca. 14km südlich der Stadt.

(Strand des Royal Diving Club)

Leider hatten wir keine Unterwasserkamera dabei, aber es sieht genauso aus wie man dies von Tiersendungen kennt: Fische in allen Farben und Formen (von Pfeilen bis zu Reisekoffern), Korallen ebenso und alle möglichen sonstigen Dinger, von denen man nicht so genau weiss, ob es Pflanzen oder Tiere sind.
Höhepunkt (zumindest für Hp) war der 2-tägige Tauchkurs:

( Alles klar? )

(Jetzt bloss nicht in Panik ausbrechen)

( Rückkehr eines stolzen Kriegers aus den Tiefen des Ozeans: immerhin 12m! )

Aber auch Ki lag nicht nur faul am Strand.

Und mit unserem letzten Tag in den Korallenriffen endet auch diese Berichterstattung.

End of message.

50. Etappe: Petra - Wadi Rum

2004-11-02T16:52:00+02:00

Kann nach Petra noch eine Steigerung eintreten?
Ja es kann und die Antwort lautet: Wadi Rum.

So, 24.10.04, 105km, 1050m: Wieder etwas früher aufgestanden – ihr habt es erraten, die Kanadier sind Frühaufsteher – und uns auf den Weg gemacht: Es dauerte eine Weile bis wir wieder aus dem Wadi Musa (das Tal in dem das Dorf Wadi Musa liegt) herausgefahren waren. Die Strasse stieg langsam, entlang der Westflanke, hinauf zum Hochplateau, mit wunderbarer Aussicht auf eine abwechslungsreiche Felslandschaft.

Das letzte Stück des King’s Highway war besonders malerisch, mit weiten Kurven über welliges Gelände, anstrengend, aber so wie man es sich vorstellt!

Verkehr hatte es kaum, abgesehen von ein paar sehr altmodischen Transportmitteln.

Kurz darauf war der King’s Highway zu Ende und damit auch die Ruhe: Er mündet in den stark befahrenen (aber mehrspurigen) Desert Highway, auf dem wir dann in eine weite Ebene hinuntersausten.

Eine willkommene Erholungspause nach dem ewigen Aufwärtsfahren.

Langsam aber sicher wurden auch die Felsformationen wieder interessanter und aussergewöhnlicher:

Man merkte, wir nähern uns dem Wadi Rum!
Endlich kam auch der Abzweiger zum Wadi Rum, mit viel weniger Verkehr und enstprechend mehr Entspannung. Viel fehlte zwar nicht mehr bis ganz ins Wadi Rum, wir entschieden uns aber trotzdem, in einem Camp im Wadi al Hiswa zu übernachten.

Dort kochten wir wieder einmal selber und schliefen draussen, unter einem Beduinen-Zeltdach.

Mo, 25.10.04, 15km, 200m: Die kurze Strecke zum brandneuen Wadi Rum Visitors Center (seit einem Monat eröffnet) war schnell zurückgelegt. Dort musste zunächst das Ticket für das Reservat bezahlt und auch die Jeep-Touren mussten hier arrangiert werden (siehe nächster Tag).

(Gleich neben dem Visitors Center: The Seven Pillars of Wisdom)

Danach radelten wir die letzten 6km befestigte Strasse ins Wadi Rum Village, wo wir uns im Resthouse, wieder unter einem Zeltdach, häuslich einrichteten.
Viel hatten wir ja noch nicht gemacht heute, und so bestiegen wir (kihp) am späteren Nachmittag die Felsen gleich hinter unserem Camp, von wo sich ein guter Überblick über das Dorf und die nähere Umgebung bot.

(Blick auf das Camp (Resthouse) und auf die Grundmauern eines alten nabatäischen Tempels)

(Blick auf Rum Village und auf den Jebel Umm E’jil)

Mehr oder weniger entlang des Felsgrates (der zum Jebel Mayeen führt) kletterten wir aufwärts und es boten sich immer wieder neue Ausblicke.

(Blick nach Norden, das Wadi Rum hinunter, und hinüber zum Jebel Umm E’jil)

Mit zunehmender Höhe wurde der Weg etwas komplizierter (aber er war gut beschrieben in unserem Kletterführer) und führte u.a. unter Überhängen hindurch und an allen möglichen Formen von (ausgewaschenen) Strukturen vorbei.

Es wurde langsam aber sicher Abend und wir mussten an den Abstieg denken. Wir kletterten in einem steilen Couloir hinunter in ein Seitental des Wadi Rum, wobei man sich links halten musste, wenn man nicht die (recht grossen!) Überhänge am Talgrund hinunterspringen wollte.
Unten stiessen wir dann überraschenderweise auf Wasser:

Dieses trat entlang einer horizontalen Felsspalte (Gesteinschichtenwechsel) in etwa 4m Höhe aus der Felswand. Zwar nur in sehr kleinen Mengen, die aber trotzdem für einen intensiven lokalen Pflanzenwuchs ausreichten.

Dann wurde es aber Zeit (d.h. Dunkel) um ins Camp zurückzukehren.

Di, 26.10.04: Heute war Jeep-Safari angesagt. Um 8:00h stiegen wir (inkl. Lunch, Wasser, Kanadier) in unseren Jeep und los ging die rumpelige Fahrt. Erste Station waren die “Lawrence Springs”, eine Quelle (etwas kleiner als diejenige, die wir gestern besucht hatten) mit nabatäischen Inskriptionen an den umliegenden Felsblöcken.
Nebenbei: Mehr Informationen zu T.E. Lawrence.

Danach durchquerten wir ein offenes Stück Wüste Richtung Süden zum Jebel Khazali, wo wir einen engen Siq (Schlucht) mit Beduinen-Felsgravuren besichtigten.

Wir fuhren dann zum Jebel Qaber Amra an einer kleinen Felsbrücke vorbei, weiter zum Jebel Umm Fruth, zur zweiten Felsbrücke, die wir mit etwas Klettern bestiegen.

Wie schon in Petra ist auch der Sandstein im Wadi Rum sehr unterschiedlich gefärbt – und somit auch der Sand der Wüste. Es dominieren Gelb- und Braun-Töne, aber immer wieder tauchen auch rote und weisse Gebiete auf.

Wir verliessen die Umm Fruth Rock Bridge Richtung Osten, wo die grösste der Felsbrücken steht (Burdah Rock Bridge), allerdings ist diese nur in einem 2- bis 3-stündigen Fuss/Kletter-Marsch erreichbar. Nicht alle von uns fühlten immense Energievorräte in sich, deshalb zogen wir es vor, am Fusse des Jebel Burdah ausgiebig Tee zu trinken (der von unserem Fahrer zubereitet wurde, in echter Beduinen-Art auf stinkendem Kamel-Dung (oder war es doch Holz?) geheizt und extrem süss).
Danach fuhren wir zum Lawrence’s House, wo (nach dem Lunch) die Energien doch noch durchbrachen und wir etwas in den Felsen rumkraxelten.

(Erstaunlich, was auch bergunerfahrene Kanadier zustande bringen.)

Weiter ging’s dann zu einer Felswand mit weiteren Beduinen-Steingravuren

und dann zu den Sanddünen, alle rot, steil, und eng an die Felsen angeschmiegt.

Der Abschluss eines langen Tages (vor allem für unseren Fahrer, der Dank Ramadan ja weder essen noch trinken durfte!) war dann der Sonnenuntergang,

wo wir neben diesem auch die ersten Regentropfen der Winterregenzeit spürten. Für uns waren dies die ersten Tropfen seit Monaten.

Mi, 27.10.04: Wir beschlossen, heute den Jebel Mayeen (1100m) zusammen mit den Kanadiern zu besteigen. Den ersten Teil des Weges hatten wir ja schon vorgestern gemacht (jedoch ohne ganz auf den Gipfel zu klettern), wir kannten also die untere Hälfte des Aufstiegs schon.

(Unterwegs… )

Mit einigen interessanten (problemlosen) Klettereien vor allem am Schluss erreichten wir den Gipfel, 1100m, waren aber immer noch weit unterhalb der höchsten Jebels im Wadi Rum.

Der Abstieg war dann, wie immer, etwas schwieriger, aber alle kamen heil unten an.

Auch heute zogen Wolken auf, die dann gegen Abend wieder verschwanden.

Wir genossen (wie schon gestern) das Salatbuffet plus Menu im Resthouse und verbrachten dann unsere letzte Nacht draussen in der Wüste.

P.S. Obwohl wir unterwegs Horror-Stories von wegen Geldabzockerei im Wadi Rum gehört hatten, waren die letzten 3 Tage lustigerweise die billigsten auf der ganzen Reise überhaupt!

P.P.S. Hier gehen wir nochmals hin, dann allerdings mit Kletterfinken und Seil, Gopferdammi!

49. Etappe: Dana - Petra

2004-11-02T11:49:00+02:00

Petra – die geheimnisvolle Felsenstadt. Einer der ganz grossen Höhepunkte für uns.

Do, 21.10.04, 10km + 52km, 500m: Heute radelten wir zusammen mit den Kanadiern – das hiess um 6:30 aufstehen! Beim Einladen der Velos in den Pickup bemerkten wir, dass gestern auch einer der Stifte zur Arretierung des Wagens am Fahrrad verloren gegangen war…
Nach 10km, hinter den potentiell gefährlichen Dörfern, entluden wir unsere Fahrräder und das Gepäck und bastelten den Wagen ans Velo. Das Fahrgefühl war zwar etwas wakelig, aber sonst ok. Die Fahrt war idyllisch, keine (fliegenden) Steine in Sicht.

(Auf dem “Hochland” südlich von Dana)

Am frühen Nachmittag erreichten wir dann Petra bzw. Wadi Musa – voller Erwartung.

(Blick auf das Dorf Wadi Musa)

Fr, 22.10.04: Gespannt durchschritten wir am Morgen den Ticketschalter zu Petra. Nach etwa 1km Sandweg (den man auch per Esel, Pferd, Kutsche hätte machen können), vorbei an den ersten Felsformationen und -höhlen, erreichten wir den sogenannten Siq, das eigentliche (natürliche) Eingangstor zu Petra.

Obwohl der Siq aussieht wie ein Canyon, entstand er aus einem Block, der von tektonischen Kräften auseinandergerissen wurde. Er ist z.T. nur 2m breit und bis zu 200m tief. Nach 1.2km erreicht man das berümhteste “Gebäude” von Petra (siehe auch Bild ganz oben): das Treasury (Al-Khazneh).

In Petra (griechisch: Fels) gibt es nur wenige freistehende Gebäude. Die meisten sind in den relativ weichen Sandstein geschlagene Höhlen mit fein gearbeiteten aber mächtigen Fassaden, die oft normalen Gebäudefassaden nachempfunden sind. Das Paradebeispiel dafür ist das Treasury – ein Grab eines Nabatäischen Königs, der Name (Schatzkammer) rührt daher, dass hier später Piratenschätze verborgen worden waren.
Erste Siedler waren schon um 6000 v.Chr. in Petra. Die Nabatäer, ein nomadisches Volk aus West-Arabien, besiedelten das Gebiet im 6. Jhdt. v.Chr. Petra wurde zur Hauptstadt des blühenden Nabatäerreichs und überlebte mehrere Attacken. Schliesslich wurde die Stadt dann 106 n.Chr. von den Römern erobert, die eine von Säulen gesäumte Strasse, mit Theater, Bädern usw. errichteten.

(Römisches Theater in Petra)

Um den Touristen, die sich hier in Strömen ins Wadi ergossen, zu entkommen, erklommen wir das High Place of Sacrifice (Al-Madbah = Altar).

(Aufstieg in einem engen, steilen Seitental)

(Obelisk auf dem Altar und Blick hinunter ins “römische” Petra)

Das High Place of Sacrifice liegt hoch über dem Tal und wird über eine Serie von steilen Stufen erreicht – demzufolge waren wir auch alleine oben auf dem Altar, der eigentlich die eingeebnete Spitze eines Berges ist (inkl. Rinnen für Opferblut). Das augenfälligste Merkmal sind allerdings die Obelisken, die nabatäischen Göttern gewidmet sind.

(Farbverläufe im Sandstein, bei Abstieg vom Altar)

Unten angekommen durchquerten wir die sandige Ebene, in die wir von oben hinuntergeblickt hatten.

(Lebendiges Grün in den Gelb-, Rot-, Braun- und Blautönen des Sandsteins)

Wir befanden uns auch wieder inmitten von Touristen, Eseln, Kamelen und Beduinen und starteten sofort den Aufstieg zum sogenannten “Kloster” (Monastery, Al-Deir), gebaut im 3. Jhdt. v.Chr. und in byzantinischer Zeit als Kirche verwendet. Es ist mit 50m Breite und 45m Höhe einiges grösser als das Treasury.

(Aufstieg zum Monastery)

Da schon Nachmittag war, befanden sich die meisten anderen auf dem Rückweg, so dass wir dann, oben angekommen, wieder alleine waren – abgesehen von den zwei kanadischen Velofahrern, mit denen wir den Sonnenuntergang (ca. 17:00) genossen.

In der schnell einbrechenden Dunkelheit wanderten wir zurück zum Siq und durch diesen hindurch und hinaus ins moderne Wadi Musa, wo wir im Mövenpick-Hotel endlich wieder einmal ein Bier tranken (was während des Ramadans ein seltener Genuss ist).

Sa, 23.10.04: Unser zweiter Tag Besichtigung in Petra wurde eigentlich eher zu einem Wandertag. Wir marschierten noch vor dem Siq in ein Nebental (Wadi Muthlim), das schon bald zu einer engen Schlucht wurde. Stellenweise mussten wir uns durch die Spalten zwängen und kleine Wasserfälle hinunterklettern – und waren nicht sicher, ob wir hier richtig waren bzw. ob wir hier weiterkommen würden.

(Hier möchte man nicht vom Regen überrascht werden!)

(Auch Spass muss sein!)

Wir erreichten dann aber doch relativ problemlos wieder das Haupttal mit den Königsgräbern, eines der grössten davon ist das sogenannte Urnen-Grab.

Auch hier warteten überall Kamele auf müde Touristen.

Wir besuchten zum Abschluss die byzantinische Kirche von Petra. Ursprünglich ein nabatäischer Tempel, später durch die Römer um- und ausgebaut. Aus dieser Zeit stammen auch die grossen Mosaike.

Zufrieden und kulturell gesättigt kehrten wir dann nach Wadi Musa zurück, um die nächste Veloetappe (eine der letzten!) mit den Kanadiern zu besprechen.

48. Etappe: Madaba - Dana; inkl. Wadi Mujib, Karak, Wadi Hasa, Dana Wildlife Reserve

2004-11-01T17:50:00+02:00

Pässe wie in der Schweiz – nur umgekehrt: Erst runter und dann wieder rauf!

So, 17.10.04, 57km, 1070m: Nachdem wir heute unser schwerstes Paket (11 kg) abgeschickt hatten, durchfuhren wir mit Gegenwind ein paar kleinere und dann zwei grössere Wadis.

(Das Wadi Zarqa Ma’in und das Wadi Al Hdan)

In Dhiban füllten wir nochmals unser Wasser auf und bald darauf tauchte das tiefe Tal des Wadi Mujib auf – sehr beeindruckend.

Wir bretterten also mit Volldampf die weiten Kurven ins Tal hinab, vorbei an steilen Felswänden und sandigen Abhängen, bis zu einem kleineren Stausee.

Von dort wand sich die Strasse unerbittlich wieder hinauf und wir kamen mal wieder tüchtig ins Schwitzen.

Den süssen Tee, den uns ein paar Strassenarbeiter (trotz Ramadan!) anboten, nahmen wir gerne an.
Die Sonne ging schon langsam unter, als wir den oberen Rand des Wadis erreichten. Bald sahen wir auch das Trajan Restaurant, das kurz vor dem Dorf Ariha auf der Klippe thront. Ein idealer Ort um zu übernachten – leider sah es sehr geschlossen aus und die letzten Gäste waren wohl schon vor Monaten abgereist. Aber das Rumlümmeln hatte sich trotzdem gelohnt: Wir wurden vom Hauswart entdeckt, der uns ein Schlafzimmer und die Reste seines Nachtessens anbot.

(Schlafzimmer und Blick in den verlassenen Speisesaal)

Mo, 18.10.04, 42km, 700m: In der Morgensonne sah unsere Bleibe doch recht proper aus.

Nachdem wir in Ariha noch tüchtig eingekauft hatten, fuhren wir weiter – auf etwas flacherem Gelände als gestern. Viele kleinere Wadis waren zu durchqueren, tendenziell ging es eher etwas aufwärts.

(Landschaft bei Ariha und Römischer Tempel in Ar-Rabba)

Kurz vor dem Tagesziel war dann Schluss mit dem gemütlichen Teil: Wir waren nicht mehr ganz frisch, mussten aber noch zwei anständige und vor allem steile Täler durchfahren, bevor wir Karak, das auf einem Hügel liegt, erreichten.

(Blick auf Karak mit Burg und Blick von der Burg Richtung Totes Meer)

In Karak angekommen trafen wir im Hotel die zwei Kanadier wieder, die wir schon in Lattakia (Syrien) und vorgestern in Madaba im Internet-Café gesehen hatten. In Madaba kamen wir ins Gespräch mit ihnen und erfuhren, dass sie auch mit dem Fahrrad unterwegs waren und zumindest für den letzten Teil von Jordanien die gleiche Route fuhren wie wir. Wir verabredeten uns für das Nachtessen und schritten zur obligatorischen Besichtigung der Burg, welche sehr ausgedehnt ist – sowohl ober- als auch unterirdisch.
Die Burg ist recht heterogen, stammen doch Mauern, Bauwerke, Gebäude, Keller und Kerker aus der Zeit der Mamluks, von den Kreuzrittern oder sind noch älter (Römer und Griechen). Es gibt sehr viel zu sehen, leider ist wenig Information vor Ort vorhanden. Aber trotzdem machte es Spass, sich in den Gängen, den Gemäuern und vor allem in den Tunnels (Taschenlampe!) zu verirren.

(Bogen unbekannter Funktion und Blick aus der Kreuzritter-Gallerie = Ställe)

Nachtessen war wie gesagt mit dem Kanadier-Pärchen: Erfahrungs- und Erlebnisaustausch. Ausserdem sollten wir uns morgen in Tafila wieder treffen.

Di, 19.10.04, 72km+30km, 1400m: Obwohl wir relativ früh aufstanden, waren die Kanadier schon lange weg. Nach der ersten Abfahrt (unmittelbar nach Karak) kämpften wir uns guten Mutes wieder hoch auf den King’s Highway (den wir schon seit Madaba befuhren). Die Strasse ging dann in einem Seitental des Wadi Hasa runter, vorbei an Gesteinsschichten und Föhren. Erst nach einigen Kurven sah man tief hinunter ins Haupttal.

Runter ging es schnell, auch die Überquerung des Talbodens, vorbei an einigen Beduinenzelten, bereitete keine ernsthaften Probleme.

Wieder in einem Seitental begann der Aufstieg, zunächst nicht allzu steil.

Am Schluss, das Wasser ging zur Neige, kam dann doch noch der steile Schlussanstieg, bis zu einem Dorf, wo es leider kein Wasser zu kaufen gab – erst ein paar Kilometer später erreichten wir einen Minimarkt. (Prost!)

(Steinformationen im steilen Schlussanstieg. Fotografieren = Verschnaufpause!)

Nach erstaunlich vielen weiteren Kilometern erreichten wir dann (immer noch leicht bergauf, bis ganz am Schluss) das Tagesziel Tafila. Gemäss Führer sollte es dort ein schäbiges Hotel geben, das jedoch nicht aufzufinden war:

X Leute schickten uns in Y Richtungen (Y > X!!!)
Zwei davon haben wir erfolglos ausprobiert.
Ein älterer Einwohner erklärte uns: “Ramadan, no place for Christianity” (aha)

Als unsere Geduld schon längstens erschöpft war, fanden wir einen Polizisten. Gut. Während des Gesprächs (am Strassenrand) fuhr ein Autofahrer (blind?) in den Anhänger. Das Resultat seht ihr hier: wabbel! (1.5MB).
Der Polizist guckte doof aus der Wäsche, als wir laut schreiend reklamierten, unternahm nichts; der Übeltäter fuhr gemächlich von dannen. Da hatten wir genug. Um nicht noch jemanden umzubringen fuhren wir einfach mal weiter…
In den Aussenquartieren des Städtchens wurden wir dann zur Krönung reichlich mit Steinen eingedeckt und fast von den Rädern gerissen – das war auch für Jordanien (wo ja schon einige Steine geflogen waren) ein ungewöhnliche Konzentration schlechten Benehmens (um nicht zu sagen Agression).
Nach erfolgreicher Flucht und dem Vorsatz, irgendwo im menschenleeren Gebiet zu campieren, kamen wir ins Gespräch mit einem weiteren Polizisten (in zivil). Dieser hatte irgendwie schon von ähnlichen Vorfällen gehöhrt (es stellte sich später heraus, dass es den Kanadiern nicht viel besser ergangen war) und bot an, uns kompensatorisch gratis nach Dana (dem Tagesziel von morgen, ca. 30km) zu bringen. Uns war alles egal, bloss weg von hier!
Nach Ende des Ramadan-Gelages (ca. 19:30) fuhren wir dann los und erreichten Dana, ein kleines Steindorf aus dem 15. Jhdt. am Rand des gleichnamigen Naturreservats, wo wir uns in einem Häuschen einquartierten und unsere Wunden leckten. Der Abend war dann friedlich; wir fragten uns, wie es wohl den Kanadiern ergangen war.

(Unser Häuslein im Abendlicht)

Mi, 20.10.04: Die Erinnerung an gestern steckte uns noch immer in den Knochen und so waren wir froh, dass heute eine Wanderung im Dana Wildlife Reserve angesagt war. Der Weg führte steil hinunter, vorbei an verschiedenfarbigen Sandsteinformationen und -klippen.

Das Dana Wildlife Reserve (320qkm) beeindruckt neben seiner abwechslungsreichen Landschaft mit seinem Artenreichtum: ca. 600 Pflanzenarten (von Zitronenbäumen zu Wüstenbüschen und tropischen Akazien), ca. 200 Vogelarten (Hallo Pitsch!) und 33 grössere Tiere, wie Steinbock, Gazellen, Sandkatze, Füchse und Wölfe, von denen 25 Arten bedroht sind.

Im Talgrund, beim (trockenen) Flusslauf wurde die Landschaft etwas vegetationsreicher aber auch etwas weniger spektakulär. Wir gingen daher nicht die ganzen 12km runter bis zum Toten Meer (und dann wieder rauf), sondern kehrten relativ früh wieder ins Dorf zurück.
Dort trafen wir dann auch die Kanadier wieder, mit denen wir uns ausgiebig ausweinten – sie hatten in Tafila ähnliches durchgemacht (ohne Blechschaden zum Glück). Sie hatten das Hotel gefunden und in Tafila übernachtet – was sicher die schlechtere Alternative war.
Wir freuten uns alle nicht so wahnsinnig auf morgen bzw. auf das Velofahren und entschieden uns, die weiteren Strecken gemeinsam zu fahren. Ausserdem hatten die Kanadier schon einen Transport von Dana hinauf auf den King’s Highway organisiert, dem wir uns anschlossen.

(J.D. und Annie aus Kanada)

Wir genossen dann die Ruhe und den Sonnenuntergang zu viert.

47. Etappe: Amman - Madaba; inkl. Mt. Nebo, Mosaike, Hamamat Ma'in

2004-10-31T15:38:00+02:00

Start des Ramadan und gleichzeitiger Besuch vieler christlicher Stätten in und um Madaba.

Fr, 15.10.04, 35km: Erstes Ereignis heute: Start des Ramadan! Wann werden wir heute essen können? Für uns hatten die Läden/Restaurants erst mal chaotische Öffnungszeiten – der Sicherheithalber haben wir mal etwas mehr als sonst (im Hotel, dort gab es etwas) gefrühstückt und uns mit Wasser eingedeckt.
Obwohl heute Freitag war (ein Tag mit normalerweise weniger Verkehr) bewegten wir uns mit vielen anderen (stinkenden) Fahrzeugen Richtung Madaba. Aber es war ja nur eine kurze Strecke und wir waren schon bald im Hotel einquartiert. Dort reservierten wir unser Nachtessen (Ramadan!). Wie sich herausstellte, waren gerade sehr viele Köche im Haus: alle an der Luzerner Kochschule ausgebildet…
Wir fuhren dann per Minibus Richtung Westen nach Fasaliyya, von wo wir die 4km zu Fuss zum Mt. Nebo zurücklegten. Dort oben geniesst man die Aussicht und besucht die “Moses Memorial Church”. Angeblich soll Moses von hier das “Versprochene Land” gesehen haben und dort beerdigt worden sein, wobei man sich über das Letztere nicht einig ist.

Interessant ist die Skulptur, die auf der biblischen Geschichte von Moses’ Stab (und der Schlange) basiert. Bei guter Sicht kann man von hier die West-Bank in Palästina und Jericho sehen. Mit dem Inneren der Kirche haben wir uns nicht lange beschäftigt, aber hier sind zwei Bilder.

Anschliessend war Rückmarsch nach Fasaliyya angesagt, wo wir einem Minibusfahrer erklären mussten, wie hoch der normale Fahrpreis nach Madaba ist (die Jordanier scheinen zu denken, Touristen zahlen alles).
Die Krönung des Tages war dann das Nachtessen bei Mami (mit Familie und Freunden) im Hotel.

(v.l.n.r: hpki, Mami, Sohn (Koch), Freundin (Köchin), nicht sichtbar: Ricardo (Koch und Fotograph))

Ihr könnt Euch sicher vorstellen wie ein Nachtessen inmitten von Cuisiniers zu schmecken hat.

Sa, 16.10.04: Madaba, eine Kleinstadt mit einem hohen Prozensatz Christen und einigen Kirchen, ist bekannt für seine Mosaike aus der byzantinischen Ära. Am bekanntesten ist die Kirche von St. Georg, die im 19. Jhdt. über einer ehemaligen byzantinischen Kirche gebaut worden ist – hauptsächlich um die dort vorhandenen Mosaike zu schützen.

(St. Georgs Kirche von aussen und von innen)

Das berühmteste Mosaik hier ist die grosse “Weltkarte” (Jerusalem und weitere Umgebung = biblische Welt).

Weitere Mosaike sind im Archäologischen Park, dem Madaba Museum und der Apostelkirche zu bestaunen.

Am Nachmittag war dann Baden in den Thermalquellen von Ma’in angesagt – etwas komisch bei über 30 Grad Lufttemperatur. Einzige Möglichkeit dorthinzukommen war mit dem Servicetaxi (das uns auch wieder zurückbrachte). Die Thermalquellen liegen tief unten im Wadi Zarqa Ma’in.

Das Flüsslein ist süttig heiss – sicher mehr als 45 Grad. Keine Chance. Es wird unter anderem von mehreren Wasserfällen gespiesen, die etwas weniger heiss scheinen.

An mehreren Orten wird das Wasser in Pools gesammelt – und in diesen herrschen erträgliche Temperaturen.

Hinter den Wasserfällen finden sich Felshöhlen (oder -höllen?), wo richtig heisses Wasser fliesst (Achtung Verbrennungsgefahr!) und man im Dampf vor sich hinköcheln kann.

Nach 2 Stunden hatten wir genug – unser Taxifahrer freute sich auf das (tägliche) Ende des Ramadan – und fuhren aus dem Wadi hinaus (ziemlich steil aufwärts) zurück nach Madaba – in Mamas Küche.

(Blick hinunter ins Wadi Zarqa Ma’in und Aussicht von oben Richtung Totes Meer)

Ruhepause: Amman; inkl. Wadi as-Seer, Qasr Iraq al-Amir, Totes Meer, Pizza Hut

2004-10-29T16:00:00+02:00

Totes Meer: Hier gehen auch Tote bzw. Halbtote nicht unter.

Di, 12.10.04: Nach der erfolgreichen Verlängerung unserer Visas (Stempel von Hotel und dann bei zwei(!) Polizeiposten vorbeigehen) fuhren wir ins Dorf Wadi as-Seer, von wo aus wir das gleichnamige Tal hinunterwanderten.

(Das Wadi as-Seer mit dem gleichnamigen Dorf dahinter)

Neben der erfrischend grünen Landschaft, sind hier vor allem die Iraq al-Amir (Prinzenhöhlen) die touristische Attraktion.

(Sandsteinwand mit den Höhlen und Blick ins Innere)

Die insgesamt 11 Höhlen wurden früher offensichtlich als Pferdeställe benützt, heute leben z.T. Ziegen darin oder sie dienen als Lagerhallen, sofern sie nicht abgesperrt sind.
Einige der Höhlen sind natürlich entstanden (und diese haben uns viel besser gefallen).

Neben interessanten Pflänzchen (in und neben den Höhlen) gab es aber noch das Qasr Iraq al-Amir zu sehen.

Das Schloss, das schon aus der Ferne beeindruckend ist, heisst auch Qasr al-Abad, was Sklavenpalast bedeutet. Neben dem Namen ist auch die Funktion des Schlosses rätselhaft. Baubeginn war jedenfalls im 2. Jhdt. – es wurde jedoch nie vollendet.
Das besondere am Palast sind die riesigen Blöcke, aus denen die Mauer besteht: bis zu 7m x 3m. Allerdings waren diese Blöcke nur 20cm dick und die Mauer entsprechend wackelig.
Wir waren überrascht von den vielen Löwen, die überall lauerten.

Gegen Abend ging’s zurück nach Amman, wo wir chinesisch Essen gingen – eine willkommene Abwechslung.

(Abend in Amman)

Mi, 13.10.04: Kurze, ergebnislose Konversation mit dem Minibus-Chauffeur:
kihp: Dead Sea Resthouse?
mbc: Dead Sea? yes!
kihp: Yes we know. But: Dead Sea Resthouse?
mbc: Yes, Dead Sea – no problem.
kihp:
kihp: Yes, we understand. Dead Sea. But where do you go exactly?
mbc: Amman Beach.
kihp:
kihp: Ok, but do you also go to the DEAD SEA RESTHOUSE???
mbc: Yes, Dead Sea – no problem, Amman Beach.
kihp:
(beliebig fortsetzbar… Solche Spielchen sind hier leider eher die Regel als die Ausnahme, und es ist auf die Dauer etwas unbefriedigend, nie die Auskunft zu bekommen, die man wünscht.)

Wir stiegen dann trotzdem ein und kamen prompt zum Toten Meer – Amman Beach, eine funkelnagelneue Badeanlage. Nicht allzu schlecht, etwas teuer vielleicht. Aber die “floating experience” war sicher die gleiche wie im Resthouse.

Das lustigste ist allerdings der Schlamm, mit dem wir uns von oben bis unten eingesalbt hatten. Nicht sehr empfehlenswert ist das Schlucken des Wassers oder gar das Öffnen der Augen, wenn sich Wasser in ihrer unmittelbaren Umgebung befindet (den Fehler macht man nur einmal). Aber das entspannte Auf-dem-Wasser-liegen war die Mühe wert (siehe oben).
Das Problem kam dann mit der Rückreise, da offenbar offiziell (nach Aussage der Strandbadbetreiber) kein Bus hierhin fährt. Haha… Über mehrere Umwege (wir wissen auch nicht mehr genau wie resp. wollen es hier nicht ausführen) kamen wir dann wieder nach Amman.

Do, 14.10.04: Wir entschieden uns kurzfristig, noch einen Tag in Amman zu bleiben, in der Hoffnung am morgigen Freitag mit weniger Verkehr aus der Stadt zu radeln. Nach der gestrigen Minibus-Odysee marschierten wir heute auf den eigenen beiden Beinen. Wir erklommen also den Jebel al-Qala’a, den höchsten Punkt von Amman, auf dem sich die Burg befindet. Auch wenn es etwas dunstig war, gewannen wir von hier oben einen besseren Überblick über die Stadt.

(Blick vom Jebel al-Qala’a auf Amman und Blick auf die Burg)

Auf dem Jebel al-Qala’a waren die ersten Siedlungen (Bronzezeit) in der Umgebung. Seit dieser Zeit standen hier auch befestigte Anlagen, die jedoch immer wieder neu erbaut wurden. So finden sich hier Überreste der Römer, wie z.B. der Herkules-Tempel und das Amphitheater weiter unten in der Stadt.

Das besterhaltendste Gebäude ist der Umayyadische Palast (8. Jhdt.) mit unbekannter Funktion – wahrscheinlich war es die Residenz des Gouverneurs von Amman.

Wir marschierten dann noch einige Hügel weiter in einen modernen Stadtteil von Amman, mit Einkaufszentren, Pizza Hut u.ä., und fuhren dann mit dem Taxi zurück Richtung Downtown, wo wir mit arabischen Versionen europäischer Gerichte unseren Hunger stillten.

46. Etappe: Jerash - Amman; inkl. Hammam Sarah, Qasr al-Azraq, Qusayr Amra, Qasr Kharana

2004-10-23T20:18:00+02:00

Einer der spannendsten Abschnitte unserer Reise: 3 Tage radeln in der Wüste.

Fr, 8.10.04, 83km, 900m: Der Start von Jerash war auf dem Hügel, mitten in malerischen Bäumen,

die zusammen mit den Olivenhainen die Landschaft um Jerash prägen. Zwar sehr malerisch, waren die Hügel bis Zarqa doch recht anstrengend. Wir fuhren gegen Südosten, der Wüste entgegen, und so wurde die Gegend auch immer trockener.

(Olivenhain und der Fluss Zarqa im Wadi Zarqa)

Vor Zarqa waren wir schon fast in der Wüste. Nur noch unmittelbar entlang von Flüssen ist Landwirtschaft möglich. Zarqa selber hatte ein etwas verwirrendes Strassennetz und Beschilderung ausschliesslich in arabisch. Durchfragen half weiter und wir stachen vollbepackt mit Wasser und Lebensmitteln in die Wüste.
Die Strasse war zwar sehr gut, doch auch entsprechend gut befahren: Sie ist die Haupttransportachse nach Saudi-Arabien und in den Irak. Entsprechend war es etwas lärmig.
Gegen Abend erreichten wir dann Hallabat, wo wir leider kein Hotel fanden. Die lokale Bevökerung zeigte (ausser den Kindern, die mit Steinen nach uns warfen) kein grosses Interesse. Wir beschlossen, unmittelbar neben der Ruine des Hammam Sarah, das wir besichtigen wollten, zu übernachten. Da waren wir wenigstens ungestört.

(Das zierliche Hammam Sarah bei Halabat – Wüstenbad und Jagdhütte)

Das Hammam Sarah gehört zum Komplex des (etwas weiter entfernten) Qasr al-Hallabat. Es wurde von den Umayyaden gebaut und wurde in den letzten Jahren sorgfältig restauriert. Neben dem Bad befindet sich ein Brunnen (20m tief) und im Gebäude kann man noch die kleinen Säulen erkennen, auf denen der eigentliche Boden ruhte (und von unten beheizt wurde).
Nach der Besichtigung kochten wir wieder einmal selber (Fuul, ein arabisches Bohnengericht mit Yoghurt) – mmhh!

Sa, 9.10.04, 61km, 200m, 22.7km/h: Wie nach jeder Zeltnacht standen wir heute früh auf.

Nach dem Kaffee fuhren wir weiter auf der Lastwagenstrasse – heute war der Verkehr aus unerfindlichen Gründen etwas spärlicher – Richtung Osten. Auf langgezogenen Hügeln radelten wir durch die Wüste.

Auch wenn wir recht schnell unterwegs waren (haha, neuer Rekord: 22.7km/h) änderte sich die Aussicht kaum:

Am frühen Nachmittag erreichten wir die Oase Al-Azraq (wurden wieder einmal mit Steinen beworfen) und quartierten uns neben 11 Caravans voller holländischer Rentner im Azraq Resthouse ein – das Wichtigste: der Swimming Pool!

Nach all dieser Wüste und dem Sand war ein Bad auch nötig.

Einigermassen erfrischt fuhren wir dann in den nördlichen Dorfteil und zum Qasr al-Azraq.

(Eingangstor und Innenhof des Qasr al-Azraq)

Nach griechischen und lateinischen Inschriften stammen die älteren Konstruktionen aus dem 3. Jhdt. In byzantinischer Zeit und unter den Umayyaden wurden die Burg ausgebaut und als Jagd- und Militärbasis genutzt. Spätere, wichtige Umbauten fanden im 13. Jhdt. statt und im Winter 1917 hausten TE Lawrence und Sherif Hussein bin Ali hier. Ein Erdbeben 1927 zerstörte grosse Teile und es wurde bis heute (zum Glück) kaum restauriert.
Bemerkenswert sind die zwei Eingangstore, die aus einem bzw. zwei massiven Basaltplatten bestehen. Es braucht einige Kraft, um sie zu bewegen.

Wir staunten vor allem über die Steinböden in den oberen Etagen, die heute zwar etwas zerfallen, aber immer noch begehbar sind (wenn man nicht in die Löcher tappt).

(Steindecke/Boden und Treppenhaus aussen an der Moschee)

Erwähnenswert sind auch die Freiluft-Treppenhäuser, die wir hier allerdings nicht zum erstenmal sahen. Basaltblöcke, quer in die Wand eingebaut, bilden die Stufen – und es hält!

So, 10.10.04, 83km, 400m: Nach einer komfortablen Nacht im Bungalow und einem arabischen zMorgen nahmen wir den Rückweg nach Amman in Angriff – auf einer südlicheren Route nach Westen. Entsprechend erwarteten wir viel Gegenwind (bei der Hinfahrt hatten wir vor allem Westwind), der liess jedoch noch auf sich warten. Eine erfreuliche Überraschung war auch, dass viele Laster die nördlichere Route benutzten (allerdings blieben doch noch einige für uns übrig). Unser Wassersack (ca. 10l) war auch gefüllt, da es bis Amman ziemlich weit war (ca. 120km) und nicht klar war, ob unterwegs Wasser zu finden sein würde.

Wir kamen gut voran und erreichten bald die erste Zwischenstation, das Qusayr Amra (Qusayr = Schlösslein), das von den Umayyaden als Jagdschloss mit Bad gebaut wurde. Der Bauherr, der Kalif Walid I, war derselbe, der auch die Umayyad-Moschee in Damaskus bauen liess.

Das Schlösslein ist geschmackvoll restauriert und im Inneren befinden sich gut erhaltene Freskos. Es gibt auch ein Visitors Center und die Anlage wird von entsprechend vielen Touristen besucht.
Nach dem zMittag fuhren wir dann weiter und erreichten nach ein paar weiteren Kilometern das kaum besuchte Qasr Kharana, das zwar wie eine Festung aussieht, aber wahrscheinlich einfach eine private Residenz der Umayyaden war.

Es ist mehrstöckig, und nach (etwas übertriebenen) Restaurationsarbeiten gut begehbar, mit z.T. interessanten Räumen und Treppen.

Und weiter ging’s, obwohl ursprünglich mal geplant war, bei dieser Burg zu übernachten. Aber der Nachmittag war noch jung, wir hatten genug Wasser (und hier war ohnehin keines vorhanden) und Reserven in den Beinen. Wir überquerten immer mehr (trockene) kleine Wadis und am Himmel zogen feine Wolken auf, nichts ernstes.

Am frühen Abend erreichten wir das Dorf Al-Muwaqqar. Hier war kein Hotel zu erwarten – es ist ein Bauerndorf, wo vor allem Beduinen wohnen. Wir gesellten uns dann zu einer Gruppe Männer, die vor einem Zelt Tee tranken, und gemütlich aussahen. Unsere Frage, ob wir hier übernachten könnten, wurde mit ‘klar’ und viel Kaffee und Tee beantwortet. Ein paar der Beduinen sprachen Englisch und so wurde es mit dem Gespräch rasch Abend und das Feuer im Zelt angefacht. Ausserdem kamen immer wieder neue Beduinen dazu, denen wir dann unsere Geschichte von neuem erzählen mussten. Wir waren vor allem vom 105-jährigen Grossvater beeindruckt, der zwar kein Englisch sprach, aber trotzdem aus dem Hintergrund dafür sorgte, dass es uns gut ging. So wurde auf unsere Frage (als unser Hunger zu gross wurde), ob wir im Nachbarzelt kochen dürften, fast unmittelbar das grosse Festessen “serviert”: Eine riesige Platte Mensaf (das traditionelle Beduinen-Gericht, das für Gäste gekocht wird; gewürzter Reis mit Poulet, übergossen mit dem Poulet-Sud), von der dann in hierarchischer Reihenfolge (die Gäste zuerst, und dann dem Alter entsprechend), immer etwa zu fünft, mit blossen Händen gegessen wurde. Da griffen wir natürlich zu!

Geschlafen haben wir übrigens nicht etwa im Zelt, wie wir das erwartet hatten, sondern in einer Art Gemeinschaftsraum im Haus des Grossvaters, der für diese Nacht für uns reserviert war.
Wir ihr vielleicht gemerkt habt, pflegen die Beduinen hier einen interessanten Lebensstil. Obwohl sie (normale) Häuser haben, verbringen sie die meiste freie Zeit in ihren (fest installierten) Beduinen-Zelten, die mindestens eine Feuerstelle oder einen Ofen haben, wo Tee und Kaffee gekocht wird, und mit vielen Teppichen und Kissen zum Sitzen und Liegen ausgestattet sind. Wenn ihr uns fragt: Sie fühlen sich im Zelt immer noch am wohlsten.

Mo, 11.10.04, 35km, 200m: Am morgen wurden wir von der Familie des Grossvaters nochmals grosszügig bewirtet und so konnten wir gut genährt die wenigen Kilometer nach Amman in Angriff nehmen. Die einzige Schwierigkeit heute war, Amman und v.a. das Zentrum zu finden – die Stadt ist über 18(!) Hügeln verstreut, unüberblickbar und das Strassennetz ist chaotisch, überladen – mit Autos, aber nicht mit Wegweisern. Ausserdem ist das Zentrum im tiefsten Tal versteckt und heisst darum auch Downtown.

(Blick hinunter nach Downtown und einer der modernen Hotel-Türme auf dem Jebel Amman)

Wir fanden ein nettes Hotel in Downtown Amman, in einer Seitenstrasse, und in unmittelbarer Nähe eines Saftladens (wichtig für das Morgenessen) und der angeblich besten Pizza/Börek-Bäckerei des Mittleren Ostens – und es stimmt!

45. Etappe: Bosra - Jerash; inkl. Quala'at ar-Rabat

2004-10-22T09:49:00+02:00

Von Syrien nach Jordanien – und von einer römischen Stadt zur nächsten.

Mi, 6.10.04, 73km (+ ca. 35km), 400m: Nach kurzer Geburtstagsandacht und Bestaunen der mit viel Getöse angekommenen Dampflokomotive

fuhren wir Richtung Jordanien. Etwas war komisch, da waren Wolken, die Sonne war verdeckt, dass es sowas gibt!?
Die Grenze war dann einfach zu überwinden, die Syrer verabschiedeten uns herzlich und die Jordanier stempelten ihr Visum (gültig für 15 Tage) in unsere Pässe. Hier waren wir nun, im letzten Land unserer Reise.

(Wrack im Niemandsland zwischen Syrien und Jordanien)

Ja, wir denken immer öfter an die Heimreise und da taucht auch schon die Tafel auf, die die Distanz zu unserer letzten Station angibt: Aqaba!

Die Strasse war lang und wir fuhren weiter und weiter, da kein Hotel zu finden war, Richtung Jerash. Nach 73km (es wurde auch schon langsam dunkel, die Tage sind nicht mehr so lang wie auch schon) war es uns dann genug und wir fuhren mit dem Büssli die letzten ca. 35 Kilometer, die sich als sehr hügelig und landschaftlich sehr schön erwiesen, nach Jerash. Aber auch dort war es nicht einfach, das Hotel zu finden, das ca. 5km ausserhalb des Dorfes liegen sollte.
Eigentlich ist es erstaunlich, dass es in Jerash, wo sich eine der wichtigsten und grössten römischen Stätten Jordaniens befindet, kein einziges Hotel gibt. Die einzige Übernachtungsmöglichkeit ist eine ziemlich teure Residenz, wie gesagt oberhalb von Jerash in den Hügeln, dafür mit Swimmingpool usw., aber nur per Taxi erreichbar.
Unser Buschauffeur fragte sich durch und lieferte uns, mittlerweile bei Dunkelheit, vor dem Hotel ab – und half uns sogar dabei, den Preis etwas herunterzuhandeln. Zugegeben, unser Zimmer (die Honeymoon-Suite!) war nicht schlecht:

Riesige Badewanne im Schlafzimmer, Satellitenfernseher, riesiges Bett…

Do, 7.10.04: In Jerash und Umgebung gibt’s viel zu sehen. Wir entschlossen uns spontan, das Quala’at ar-Rabat in Ajlun zu besuchen (um etwas Zeit zu sparen per Taxi, die Gegend ist extrem bergig).

Das Quala’at ar-Rabat, eine islamische Burg aus dem 12. Jhdt., ist leider so stark restauriert, dass man kaum mehr erkennt, dass man sich in einem historischen Bauwerk befindet. Die Aussicht von den Türmen der Burg, die auf einem Hügel (Mt. ‘Auf) oberhalb von Ajlun steht, ist aber sehr eindrücklich: Bei guter Sicht überblickt man das Jordan-Tal inkl. seiner Seitentäler.

Wir kehrten danach zurück ins Hotel, um den Swimming-Pool auszuprobieren (es war ein sehr heisser Tag). Am Nachmittag wanderten wir hinunter zur Hauptstrasse und fuhren mit dem ÖV nach Jerash und zu den Ruinen.

Obwohl in Jerash wahrscheinlich schon in der Steinzeit Menschen wohnten, erreichte die Stadt ihre Blütezeit mit den Römern im 3. Jhdt. unter dem Namen Gerasa. Der Handel mit den Nabatäern blühte und die Stadt wurde sehr wohlhabend. Aus dieser Zeit stammen auch die heute zu bestaunenden Ruinen.
Man gelangt durch das Hadrianstor (das gerade renoviert wurde und nicht sehr fotogen war) in die Anlage und kommt dann zum Südtor, wo man die ummauerte Stadt betritt. Am beeindruckendsten ist der Ovale Platz (Forum) wenige Meter weiter (siehe Bild ganz oben) mit 56 ionischen Säulen. Auf einer kleinen Erhebung nebenan befinden sich die wenigen Überreste des Zeus-Tempels.

(Das Südtor und die Überreste des Zeus-Tempels)

Die Anlage ist riesig, die Besichtigung dauert Stunden. Sehr augenfällig sind die drei Hauptstrassen, die von einer Unmenge von Säulen gesäumt sind – ursprünglich ca. 500. Die meisten Ruinen liegen entlang dieser Verbindungen.
Die grösste Struktur auf dem Gelände ist der Artemis-Tempel (2. Jhdt.), von dem noch das Fundament, Teile der Fassaden und 11 der ehemals 12 Säulen vorhanden sind. Beeindruckend ist auch das mit Ornamenten reich verzierte Nymphäum (öffentlicher Brunnen) in unmittelbarer Nachbarschaft.

(Säulen des Artemis-Tempels und Fassade des Nymphäums)

Nach einem ausserordentlich schmackhaften Nachtessen (in einem libanesischen Retaurant) kehrten wir dann am späten Abend zurück in unsere Hügelresidenz.

44. Etappe: Damaskus - Bosra

2004-10-21T17:10:00+02:00

Unsere letzte Etappe in Syrien durch die Basaltfelder des Hauran. Wieder einmal mit dem Velo!

Mo, 4.10.04, 113km, 700m: Nach der (mittlerweile gewohnheitsmässigen) morgendlichen Stärkung im Saftladen

mussten wir erst mal das unerledigte Problem von gestern lösen: Den Zahnkranz auf das neue Rad transferieren. Beim 2-ten Velomech hat’s dann geklappt.
Also nichts wie los, via Flughafenautobahn Richtung Süden, in die Basaltfelder des Hauran (wie das Gebiet südlich von Damaskus heisst).

Es war nicht ganz einfach, die richtigen Abzweigungen zu finden, es ging endlos auf und ab und naturgemäss wurde es auch immer später.

Wir erreichten aber dann doch unser Tagesziel Suweida, wo wir zuerst ein Hotel und dann stundenlang ein Restaurant suchten. Der Erfolg war in beiden Fällen mässig.

Di, 5.10.04, 36km, 200m: Suweida haben wir ohne zu zögern wieder verlassen. In ähnlichem Stil wie gestern gefahren und Bosra nach 2h erreicht.

(Landschaft im Hauran: Basaltblöcke und Felder, siehe auch Bild ganz oben)

Dort bezogen wir unsere Bleibe für die Nacht: Die Dachterasse eines Restaurants neben dem römischen Theater.

Dann ging es in die Altstadt von Bosra, inmitten der Ruinen der alten römischen Stadt. Bosra wird schon 1300 v.Chr. als Busrana erwähnt und war im 1. Jhdt. Hauptstadt des nabatäischen Königreichs. Unter den Römern wurde Bosra unter dem Namen ‘Nova Trajana Bostra’ Hauptstadt der Provinz Arabien.

(Bab al-Qandil (Lanternentor, 3. Jhdt.) mit modernerem bosrischem Wohnhaus und ein weiteres solches)

Die “moderneren” Häuser in der Altstadt sind aus den alten Bausteinen (Basalt) der Ruinen gebaut (bzw. geklaut!). Immerhin passen sie so gut zu den Ruinen.

(Die korinthischen Säulen des Nymphäums (öffentlicher Brunnen) und das Hammam Manjak (14. Jhdt.) mit individuellen Duschzellen)

Im 12. Jhdt. verwandelten die Ayyubiden (die zu dieser Zeit in Bosra lebten) das alte römische Theater (2. Jhdt.) in eine Burg (gegen die Kreuzritter).

(Die ayyubische Burg von aussen. Niemand würde dahinter ein Theater vermuten)

Den Eingang zur Burg bzw. dem Theater schmückt neben alten Mosaiken das omnipräsente Portrait von Staatspräsident Assad.

Die bildliche Präsenz von Assad ist wirklich penetrant. Keine Kreuzung in Syrien ohne Statue, kein Zimmer (Restaurant, Hotel, Privat, ...) ohne Bild, kein Auto ohne Kleber. Anscheinend kam Assad nach einem Nordkoreabesuch mit dieser Glanzidee zurück…
Das Innere der Burg ist recht düster und sehr weiträumig. Zu der dunklen Stimmung trägt auch der (schwarze) Basalt massgeblich bei. In einem der Türme befindet sich ein Museum mit vielen Steinskulpturen; viele von ihnen wurden leider von den Moslems zerstört (da bildliche Darstellungen verboten waren).

Wenn man die richtige Abzweigung erwischt gelangt man ins Theater und wieder ans Licht. Es ist erstaunlich gut erhalten und eines der ganz wenigen Theater die freistehend gebaut wurden (also nicht an einem Berghang). Ausserdem ist es nicht gerade klein: es bietet Platz für ca. 15’000 Personen. Aber es waren zum Glück nur etwa 10 Touisten unterwegs.

Unseren letzten Abend in Syrien verbrachten wir dann auf unserer persönlichen Dachterasse. Alles war bereit für den morgigen, wichtigen Tag: Hp’s Geburtstag und die Einreise nach Jordanien.